Как выбрать косу для травы


Коса литовка

Для скашивания травы на даче или в сёлах и сейчас широко применяют ручную косу. Однако многие не умеют поддерживать её в рабочем состоянии. А ведь из сельскохозяйственного инвентаря это самый тонко настраиваемый инструмент.

И главный вопрос при обращении с косой — о том, как поддерживать остроту её лезвия для плодотворной работы.

Сегодняшняя тема посвящена тому, как отбивают косу для качественной её заточки. Однако в первую очередь рассмотрим, какие в принципе есть косы, и для чего каждая из них применяется.

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос — это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной.

Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях.

Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра.

В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие.

На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся. Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы.

Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными. Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить.

Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой.

Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.

Инструменты

Металлическая бабка, вбитая в колоду из твёрдого дерева Молоток.

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов.

Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы.

Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Что такое бабка

Бабка представляет собой небольшой кусок металла, на котором коса ручная отбивается. С одной её стороны обух, а на другом конце — остриё, для того чтобы можно было вбить его в подходящий кусок дерева для надёжной фиксации.

Благодаря этому нехитрому инструменту и создают рабочую кромку для режущих инструментов.

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали.

Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали.

Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

На бабку кладется коса режущей кромкой к себе, после чего по ней начинают ударять с пятки, не прикладывая особой силы и как бы оттягивая сталь в свою сторону. Молоток нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершать движения, как бы подтягивая его к себе.

Таким образом, металл начинает понемногу оттягиваться в необходимом направлении. Не стоит торопиться и ускорять процесс более сильными ударами. Это может привести к неравномерной кромке, по которой могут пойти волны, или лезвие вообще деформируется. В таком случае коса будет испорчена.

Стоит всё делать не спеша, потому как отбить косу молотком — это достаточно трудоёмкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов.

Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же.

После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта.

И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.

Доводка расклёпанной поверхности

По завершении, когда почти достигнута желаемая толщина, стоит наносить ещё более слабые удары, потому что они позволят немного сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих клёпок.

Ну а те, что останутся, уберутся во время затачивания наждачным бруском.

У хорошо расклёпанной косы ровная режущая кромка, концы которой, если присмотреться, имеют немного рваные края. Именно они при последующей заточке дают инструменту столь острое лезвие.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый — это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл.

Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми.

Коса-литовка затачивается только с одной стороны — с той, которая при работе находится сверху.

Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки.

Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке.

Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Выбор косы

Мы полностью изучили, как отбивают косу, а потом затачивают, теперь стоит рассказать, как выбирают этот инструмент. Сейчас, когда существует множество разновидностей кос и их производителей, очень часто встречается некачественный товар.

Тем более косы — даже в советское время, когда всё было только по ГОСТам, качественные найти было сложно. Обычно из трёх была одна хорошая, а остальные из неподходящей для этого стали.

Сейчас же не имеет значения, сколько стоит коса, даже среди очень дорогих моделей часто попадаются плохие. В общем, лучше самому проверять этот тонкий инструмент перед покупкой.

На что обращать внимание при выборе

В магазине при выборе косы стоит всегда обращать внимание на клеймо производителя. Хорошие компании, производящие качественный товар, всегда выдавливают на металле изделия свой логотип.

Это существенно помогает уберечь настоящую продукцию от подделок. Клеймо в основном ставят в районе пятки косы, поэтому стоит в первую очередь осматривать это место.

Народные методы проверки качества косы

Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела.

Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности.

В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа.

Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.

Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100 % качественный инструмент, который прослужит десятилетиями.

Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.

Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая.

Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.

Цены на косы

В магазинах и в Интернете стоимость кос различная. Она варьируется от 300 рублей до 1500 (бывает и выше, это средние показатели).

Естественно, что по низкой цене хороший инструмент купить нереально, ведь коса ручная, несмотря на её простой вид, довольно тонкий инструмент, который без особой технологии создать очень тяжело.

Коса литовка потребует освоения приёмов косьбы и будет укреплять «грудь и плечь».

Качественная коса после хорошей отбивки выдерживает не менее четырёх часов непрерывной работы, после чего достаточно лишь заточить её оселком.

Имеет смысл покупать лишь лезвие, а косовище лучше сделать самому из ели с боковой веткой (ищите и смотрите видео в Интернете). Можно сделать складную косу, которую удобно перевозить и на велосипеде, и на мотоцикле, и в автомобиле.

Есть мнение, что достаточно хорошие лезвия выпускает Артинский механический завод, но надо тщательно проверять лезвие при покупке: желательно с помощью стекла и гвоздя.

Главное — не покупать первое попавшееся лезвие подходящего размера, а испытать все доступные лезвия в специализированных магазинах, ибо нынче никакого контроля за качеством продукции нет и можно запросто нарваться на дешёвую китайскую штамповку без закалки и ковки, да ещё и не из инструментальной стали.

Чтобы облегчить отбивку косы, лучше пользоваться не бабкой, а косоотбойником:

В настоящее время на рынках есть удобный и дешёвый прибор-косоотбойник (в продаже замечено несколько моделей стоимостью от 60 до 200 рублей. По принципу действия они все одинаковы и различаются лишь деталями).

Пользоваться им просто. Заострённая часть вбивается в неподвижный предмет (полено, бревно). Нож косы вставляется горизонтально, режущей кромкой в прямоугольную прорезь внешней стороной вверх. А по подпружиненной части производятся удары молотком весом 400–600 граммов.

Работать с косоотбойником может практически неподготовленный человек, ведь прорезь позволяет точно и на нужную длину установить необходимую для обработки часть лезвия. Отбивку начинают с пятки лезвия, постепенно передвигаясь к острию.

После отбивки лезвие должно стать тонким, но не иметь волнистости. У правильно отбитой косы режущая часть ножа после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.

Рекомендую прочесть статью об устройстве Косы, чтобы составить более полное представление об этом замечательном инструменте.

26.10.2015 смотрел полотно косы в магазине Леруа Мерлен. Там предлагают лишь Косу «Усадьба-Люкс» №7 и Косовище металлическое с двумя рукоятками. Поставка оптовой закупочно-сбытовой компании Инструм-Агро. Заглянул на их сайт, а затем нашёл независимый форум, где обсуждают Косу «Усадьба-Люкс». Вот выписка с этого форума:

Если в первый день часто останавливался и точил — то сегодня просто кинулся, как чумной, и вжик-вжик-вжик… Включая кустарники. Только особо толстые пилил ножовкой.

Коса годная — хотя заводская отбивка вызывает некоторое нарекание, если косить только траву, которая жесткотравье.

«Коси коса, пока роса!» Насухую быстро и косу посадишь, и себя измотаешь.

Именно так. Косят по мокрому. Днём трава жёстче становится, и коса тупится очень быстро.

Ткнул сварочником, приварил штангу. Тут знать неплохо бы марку стали, из которой сделано. Хорошие косы весьма плохо на сварочник реагируют (трещинами кругом идут). Легированная зато тупится дольше.

Это раньше косы из малоуглеродистой стали делали (вот и отбивали их для упрочнения). А нынешние фабричные в отбивке не нуждаются, достаточно хорошей заточки. Тогда ею бриться можно даже. И косить можно без подточки часов 6-8.

Насухую быстро и косу посадишь, и себя измотаешь. Да некогда мне там росы ждать или дождя.

Если бы была заготовка сена в проммасштабах — тогда да… А порубить бурьян — между делом — самое то.

Хорошие косы весьма плохо на сварочник реагируют (трещинами кругом идут). Легированная зато тупится дольше. Легированная — металл очень жесткий. До сколов аж.

И косить можно без подточки часов 6-8. Рубил кустарник (вишня, берёза) — а ей хоть бы хны… В том смысле, что практически не тупится. Поправить конечно можно — но брусок не взял. Для текущей задачи — более чем достаточно.

Итого: коса — 290 рублей, косовище «презентовали».  Два часа упражнений = 10 очищенных соток от высокой травы и кустарника. Осталось ещё пять — с оказией порубаю.

Триммером получилось бы физически, конечно, легче, но по времени — куда дольше. А ещё его собирать — разбирать — транспортировать — а косу в кусты бросил, и нехай лежит.

Два часа упражнений = 10 очищенных соток от высокой травы и кустарника. Мужик! Всем брать пример.

А уж сколько пользы органону! Тут те и фитнес, и ароматерапия, и я уже молчу за скрепы (позвоночник имел в виду).

Поросль вишни порубать — Дурацкое дело не хитрое. А если не рубать — полезнейшие вещи вырастут. Сперва на веники и для рассола, потом палочки, рогульки и подпорки для огорода, и если дольше — собственно вишни в виде ягод. Да, это будет не супер, но ведь и труда никакого, они ж сами.

Главное, вовремя формировать в желаемом виде — ни в коем разе не допускать выше 2,5-3 метров. Можно гнуть, оттягивать — да что хошь. На отходах коптить прекрасно. Короче, Вам в руки само лезет, а Вы …

Как ранее выяснил, косы фирмы FIT недостойны покупки. При следующем посещении магазина Леруа Мерлен куплю Косу «Усадьба-Люкс» №7 и Косовище металлическое, а косоотбойник лишь спрошу, но от покупки воздержусь, ибо надо проверить отбиваемость косы.

При выборе экземпляра Косы «Усадьба-Люкс» №7 обратить внимание на ровность лезвия от носка до пятки: у некоторых Кос ближе к пятке наблюдается подъём лезвия.

Сознаю, что Косовище металлическое тяжеловато, но на первое время сойдёт, а со временем срежу молодую Ель с боковой веткой и сделаю лёгкое Косовище.

Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7 — 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня.

У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо её конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа.

Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез).

Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом и без ключа, с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

Успеть бы в ноябре опробовать косу хотя бы с тяжёлым Косовищем! Оно своей инерционностью будет, по моем мнению, способствовать косьбе, компенсируя недостаточную энергию моего неумелого маха.

Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится.

Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник — берестяный футлярчик, закрепляемый к поясу с помощью ремешка. В футлярчике лежат точильный брусок и гладкий стальной стержень.

Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

Незаслуженно забывается этот прекрасный инструмент.

В умелых руках работа им превращается в удовольствие. Коса должна изготавливаться под человека, который будет ею пользоваться, или сам этот человек должен её изготовить . Потому что при изготовлении учитывается рост и манера хватки косы.

То, что продают в магазине, — это не коса , это тупой недоделок, не способный на чуть более серьёзную работу, чем порубить бурьян.

Коса, предназначенная для заготовки сена, отбивается (затачивается) до остроты бритвы, потому ей нельзя косить бурьяны и стараться обходить поросли  кустов, иначе лезвие просто сломается и придётся его исправлять.

Для кошения бурьянов лучше всего иметь отдельную косу , и затачивать лезвие менее тонко. В-общем, все материалы есть в интернете, поэтому выкладываю пару названий и пару ссылок : Про устройство косы Как отбить косу

Коса и косьба

И набор замечательных видеороликов, после просмотра которых захочется взять косу и пойти косить!

Тренироваться начну на крапиве и на бурьянах, чтобы со временем начать косить зерновые и заготавливать сено.

Приглашаю всех высказываться в Комментариях. Критику и обмен опытом одобряю и приветствую. В хороших комментариях сохраняю ссылку на сайт автора!

И не забывайте, пожалуйста, нажимать на кнопки социальных сетей, которые расположены под текстом каждой страницы сайта. Продолжение тут…

ep-z.ru

Как самому сделать косу для травы

Для приведения в порядок участка нынче продается много всяких устройств. Прогресс — что тут скажешь. И это хорошо, но есть мнение, что одной техникой сыт не будешь. Что же еще нужно?

Хочу напомнить дорогим читателям о простой ручной косе-литовке, которой веками пользовались наши деды и прадеды для заготовки сена и просто скашивания травы. Уж очень шумные все эти современные мотокосы и триммеры! Да и таскать их, особенно по жаре, удовольствие сомнительное. К тому же густую жесткую траву они особо не жалуют. Ручной же косой работать намного приятнее и спортивнее (представьте: утренние трели соловья, влажный покос, ряды скошенных трав, тишина), при условии ее правильной настройки, конечно. Об этом и поговорим.

Литовка (так ее называют потому, что больше всего таких инструментов производили в XIX веке в г. Вильно) состоит из косовища (косо-вья), ручки-держателя (ее еще называют «лучком» за внешнее сходство с луком), лезвия-косы и системы ее крепления: клина и металлического кольца.

Как самому сделать косу

Косовище мастерю обычно из стройной елочки, длиной чуть больше моего роста. Почему именно это дерево? Да потому, что у него почти всегда прямой ствол, да и гибкостью оно отличается. На рабочем конце утолщенного камелька делаю наклонный срез с углублением под шипик косы (рис. 1). Шипик — это отгиб на пятке лезвия. Здесь нужно учесть то обстоятельство, что металлическое кольцо крепления косы должно быть подобрано по диаметру к концу косовища, клину и к ширине пяточной части лезвия. Это кольцо обычно отрезаю от трубы подходящего диаметра.

Как самому сделать косуЛучок-ручку выгибаю из гибких пород древесины: черемухи, ивы или свежесрезанной ветки дуба. После того как сниму кору с подобранной заготовки, я на пару часов опускаю ее в кипящую воду, куда добавляю немного нашатырного спирта и хозяйственного мыла. Все эти ухищрения нужны для того, чтобы заготовка стала более эластичной, тогда ее не только будет легче и удобнее изгибать, но она и принятую форму держать лучше станет. Потом вырезаю на ней площадку (рис. 2) -именно этим местом ручка-лучок будет огибать косовище и обжимать его. Чтобы она плотнее прилегала, внутри нее посередине нарезаю продольный узенький желобок, помогающий ровнее согнуть заготовку. Кстати, глубину выреза площадки делаю 5-6 мм. Еще раз опускаю заготовку в кипяток, а потом в распаренном виде загибаю ее вокруг косовища в необходимом месте, обматываю шпагатом и оставляю на просушку (рис. 3).

Перемещая впоследствии ручку-лучок по косовищу, я могу подстраивать косу под свой рост. Посадка косы на косовище (рис. 4) делается таким образом, чтобы радиус R1 был равен Ro, тогда захват косы будет равен нулю, и можно будет его регулировать положением рук и туловища. Посадку косы на косовище регулирую изначально уже на стадии пробивки отверстия под загиб-шипик на пятке косы. Лучше всего это делать, положив косовище и косу на землю. Чтобы не промахнуться с регулировкой.

Ну а затем наступает черед самой ответственной операции — клепание косы. Для чего это делается? Во-первых, оттягивается и выравнивается режущая кромка лезвия. Во-вторых, наклеп, производимый молотком, существенно улучшает физические свойства металла, делает его тверже и острее. И в-третьих, благодаря клепке коса служит дольше. Клепать желательно на железной «бабке» шириной до 5 мм. Ее можно сделать из старого напильника, вогнав его в деревянную колоду (рис. 5).Саму процедуру клепания я провожу так: ударяю узкой частью молотка по острию лезвия, придерживаясь расстояния не более 3-4 мм от края, чтобы не порвать режущую кромку и не изогнуть чрезмерным усердием саму косу волнами (такую испорченную косу в народе называют «лопотуха»). Обработку лезвия всегда делаю, начиная с пятки, и прохожу молотком до самого кончика. Повторяю процедуру три раза. Не тороплюсь, внимательно выбираю место и силу удара, контролируя остроту и ширину оттяжки, постоянно осматриваю ровность лезвия. Обычно на все про все у меня уходит 30-45 мин.

Многие дачники, купив ручную косу и не удосужившись поподробнее разузнать, как надо подготовить ее к работе, очень быстро разочаровываются в ней. Не раз слышал от людей, что таким инструментом косить -сущее наказание.

И не догадываются, бедняги, что без клепки даже точильный брусок ничем помочь не может! Он же обрабатывает самую кромку лезвия, а если оно само по себе неровное, то и вся эта работа впустую.

Теперь об этом самом бруске-оселке. Я пользуюсь только мелкозернистым. При заточке я рассчитываю его ход так, чтобы он захватывал только треть длины косы. Итак, несколько движений в первой трети косы с одной стороны, потом с другой, затем то же же самое во второй трети и в последней. За три захода затачиваю всю косу. Перед заточкой косу втыкаю в землю заостренным концом косовища и протираю пучком травы от прилипшей травы и грязи, чтобы брусок не скользил, а то невзначай и руку порезать можно.

published on udachnyesovety.ru according to the materials naha-dacha.ru

udachnyesovety.ru

Как отбивают косу? Коса ручная. Как отбить косу молотком :

Для скашивания травы на даче или в сёлах и сейчас широко применяют ручную косу. Однако многие не умеют поддерживать её в рабочем состоянии. А ведь из сельскохозяйственного инвентаря это самый тонко настраиваемый инструмент. И главный вопрос при обращении с косой - о том, как поддерживать остроту её лезвия для плодотворной работы. Сегодняшняя тема посвящена тому, как отбивают косу для качественной её заточки. Однако в первую очередь рассмотрим, какие в принципе есть косы, и для чего каждая из них применяется.

Три типа кос

Самая распространённая из всего семейства кос - это литовка. Её название пришло с давних времён, когда их отливали из стали, а потом только ковали. Литовки изготавливались наравне с мечами, поэтому и сталь в них была такой же качественной. Сейчас их делают способом штамповки из инструментальных сталей, поэтому коса-литовка хорошо держит режущую кромку и замечательно точится. Их есть несколько размеров, для удобства скашивания травы в разных условиях. Новичкам лучше выбирать № 7, с ней легче управляться.

Коса-горбуша используется в местах, где много кочек и неровностей. Форма её напоминает большой серп. Также её можно легко узнать по изогнутой ручке.

Коса-серпан, лезвие которой достаточно короткое в сравнении с остальными, используется для сухих трав.

Из всех разновидностей кос наибольшую популярность получила именно литовка. Их есть несколько размеров: № 5, 6, 7, 8, 9 и 10. Все они измеряются в дециметрах, а длина лезвия варьируется от полуметра до метра. В выборе такой косы размер имеет огромное значение. Чем меньше длина лезвия, тем проще скашивать участки с неровной поверхностью и в лесах, между деревьями. Чем более пологая и открытая местность, тем длиннее лезвие. На примере литовки мы подробно изучим, как отбивают косу, и какие инструменты для этого нам понадобятся.

Также длину косы традиционно выбирали, исходя из индивидуальных особенностей человека: роста, комплекции и физической силы. Ведь чем больше коса, тем она тяжелее, а учитывая, что она получает сильное сопротивление травы, нужно обладать хорошими физическими данными.

Чтобы удобно было заготавливать траву, инструмент коса должен быть очень острым. Перед заточкой её нужно отбить. Делается это для того, чтобы режущая кромка стала плотнее, тоньше, и дольше оставалась острой. Чтобы коса была действительно нужным инструментом, которым удобно работать, её обязательно отбивают перед заточкой. Если этого не сделать, а просто заточить, такого инвентаря в лучшем случае хватит на десять минут работы, а потом нужно будет его опять затачивать. Поэтому сейчас детально изучим, как правильно отбить косу, чтобы она хорошо резала, да ещё и долго не тупилась.

Инструменты

  • Металлическая бабка, вбитая в колоду из твёрдого дерева
  • Молоток.

Подготовка инструмента

Чтобы качественно отбить косу, нужно иметь ровную бабку без вмятин от многократного использования. Обычно их стачивают на станках. И, конечно, понадобится ровный молоток, который также не должен иметь бугристой поверхности или скосов от ударов. Качественным инструментом удобно пользоваться, потому что всё видно, а результаты ударов предсказуемы. Если же молоток или бабка неровные, то во время ударов могут появляться нежелательные вмятины, которые при несвоевременном устранении могут повредить лезвие.

Что такое бабка

Бабка представляет собой небольшой кусок металла, на котором коса ручная отбивается. С одной её стороны обух, а на другом конце - остриё, для того чтобы можно было вбить его в подходящий кусок дерева для надёжной фиксации. Благодаря этому нехитрому инструменту и создают рабочую кромку для режущих инструментов.

Где взять или из чего сделать бабку

Эти нехитрые приспособления продаются в специализированных магазинах. Конечно, проще их найти в сети, чем в городе отыскать отдел для косарей. Если найти бабку не удалось, то можно её изготовить самому. Ведь, по большому счёту, это просто кусок стали. Идеально подойдут большие напильники, рессоры, старый молоток тоже можно закрепить и использовать. Очень важно подобрать материал из достаточно твёрдой стали. Потому что если она будет очень мягкая, то закалённая коса будет проминать её при ударах. А образовавшиеся неровности существенно могут повредить режущую кромку.

Начинаем процесс отбивания косы

Итак, бабка вбивается в колоду, а само лезвие снимается с ручки. Так будет удобнее работать. Если же снимать не хочется, то нужно предусмотреть подставку для рукояти, при помощи которой коса обычная укладывается в удобном положении для отбивки.

Лезвие перед работой погружается на полчаса в воду, где оно становится темнее. Это нужно для того, чтобы видеть кромку, которая образуется после совершения ударов. Она будет намного светлее остальной поверхности.

На бабку кладется коса режущей кромкой к себе, после чего по ней начинают ударять с пятки, не прикладывая особой силы и как бы оттягивая сталь в свою сторону. Молоток нужно заносить при ударе со стороны косы, а завершать движения, как бы подтягивая его к себе. Таким образом, металл начинает понемногу оттягиваться в необходимом направлении. Не стоит торопиться и ускорять процесс более сильными ударами. Это может привести к неравномерной кромке, по которой могут пойти волны, или лезвие вообще деформируется. В таком случае коса будет испорчена. Стоит всё делать не спеша, потому как отбить косу молотком - это достаточно трудоёмкий процесс, требующий постепенного и терпеливого продвижения.

Чтобы ковка режущей кромки проходила плавно, необходимо при каждом ударе смещаться, от пятки равномерно продвигаясь к концу лезвия. После первого сплющивания вся кромка должна остаться ровной, без волнистых изгибов. Если где-то видно, что остались тёмные места, значит, это место не ковалось должным образом. Очень аккуратно, ещё более слабыми ударами, чем обычно, нужно всё исправить, чтобы поверхность стала равномерной. Затем отбивают другую сторону так же. После этого смотрят: если кромка недостаточно расклёпана, начинают опять делать те же движения, от пятки до конца лезвия, пока не достигнут желаемого эффекта. И таким образом, по очереди клепая то одну, то вторую сторону, лезвие доводят до нужной толщины. Со временем, когда появится больше опыта, вопрос о том, как отбить косу, не будет стоять так остро. Всё будет производиться за меньшее количество подходов и времени.

Доводка расклёпанной поверхности

По завершении, когда почти достигнута желаемая толщина, стоит наносить ещё более слабые удары, потому что они позволят немного сгладить вмятины, оставшиеся от предыдущих клёпок. Ну а те, что останутся, уберутся во время затачивания наждачным бруском. У хорошо расклёпанной косы ровная режущая кромка, концы которой, если присмотреться, имеют немного рваные края. Именно они при последующей заточке дают инструменту столь острое лезвие.

Заточка косы

Затачивают косу в два этапа. Первый - это шабрение, второй – правка. Шабрение нужно для того, чтобы сделать поверхность гладкой и снять лишний металл. Для этого используют шабер. Его делают из трёхгранного напильника, с которого на станке стачивают шероховатую поверхность, таким образом делая его грани острыми. Коса-литовка затачивается только с одной стороны - с той, которая при работе находится сверху. Для шабрения нужно придерживать косу в районе пятки и проводить шабером по лезвию вдоль до самого края. Так нужно сделать несколько раз, создавая при этом постоянный угол заточки. Когда на некоторых частях режущей кромки начнут появляться заусенцы, это значит, что шабрение окончено и пора приступать к правке. Для этого используют наждачный брусок. Им проводят так же, как и шабером, стараясь выдерживать тот же угол заточки. Очень важно, чтобы угол был, как при шабрении, потому что, немного изменив его, можно, наоборот, затупить косу.

Выбор косы

Мы полностью изучили, как отбивают косу, а потом затачивают, теперь стоит рассказать, как выбирают этот инструмент. Сейчас, когда существует множество разновидностей кос и их производителей, очень часто встречается некачественный товар. Тем более косы - даже в советское время, когда всё было только по ГОСТам, качественные найти было сложно. Обычно из трёх была одна хорошая, а остальные из неподходящей для этого стали. Сейчас же не имеет значения, сколько стоит коса, даже среди очень дорогих моделей часто попадаются плохие. В общем, лучше самому проверять этот тонкий инструмент перед покупкой.

На что обращать внимание при выборе

В магазине при выборе косы стоит всегда обращать внимание на клеймо производителя. Хорошие компании, производящие качественный товар, всегда выдавливают на металле изделия свой логотип. Это существенно помогает уберечь настоящую продукцию от подделок. Клеймо в основном ставят в районе пятки косы, поэтому стоит в первую очередь осматривать это место.

Народные методы проверки качества косы

Первый способ: нужно взять кусок оконного стекла и провести им по лезвию. Если стекло идёт плохо, появляется ощущение, что оно за что-то цепляется, значит, не стоит брать такую косу. Её сталь мягкая, и с ней будет больше хлопот, чем дела. Бывают даже такие экземпляры, что когда проводишь этот опыт, с их поверхности снимается металлическая стружка. Естественно, с таким инструментом вопрос о том, как правильно отбить косу, даже не возникнет по причине негодности. В идеале стекло должно плавно пройти по лезвию, не оставив на нём ни малейшего следа. Второй способ: нужно положить спичку на остриё лезвия косы поперёк, сбалансировав её, и аккуратно подтолкнуть с одной стороны. Если спичка поворачивается, то это качественная коса.

Есть и более жёсткие способы проверки. Нужно взять металлический гвоздь и провести им поперёк лезвия. Если оно останется без видимых дефектов, а ещё лучше, с гвоздя снимется стружка, то это на 100% качественный инструмент, который прослужит десятилетиями. Конечно, долговечность зависит ещё и от того, как отбивают косу при её использовании.

Можно обухом косы ударить по дереву. Если звук будет высокий и протяжённый, коса хорошая. Ещё можно конец её упереть в доску на полу и нажать сверху. Если сталь равномерно прогибается, а при отпускании возвращается в прежнее положение, такую косу стоит покупать.

Цены на косы

В магазинах и в Интернете стоимость кос различная. Она варьируется от 300 рублей до 1500 (бывает и выше, это средние показатели). Естественно, что по низкой цене хороший инструмент купить нереально, ведь коса ручная, несмотря на её простой вид, довольно тонкий инструмент, который без особой технологии создать очень тяжело.

www.syl.ru


Смотрите также