Как правильно выбрать мотоцикл бу


Как выбрать мотоцикл – советы при покупке бу техники

Новый мотоцикл в наше время доступен далеко не каждому, поэтому в большинстве своём на дорогах нашей страны катается бу техника.

В первую очередь рекомендуем проверить ПТС, номера рамы(шасси) и двигателя.

Когда встает вопрос о покупке мота есть 2 варианта – купить с рук по объявлениям либо бу мото без пробега по РФ.

Рассмотрим плюсы и минусы этих вариантов.

Покупка мотоцикла без пробега по РФ.

Плюсы:

  • предварительный осмотр выполняется на аукционе, опытными специалистами
  • Возможность осмотреть сразу несколько вариантов в одном месте
  • В случае покупки вы становитесь первым владельцем по ПТС
  • как правило, аккуратная эксплуатация и своевременное обслуживание за рубежом
  • в большинстве – оригинальные расходники

Минусы:

  • Обезличенность, нет возможности поговорить с предыдущим владельцем
  • завышенная цена
  • если техника еще на аукционе – придется подождать
Покупка бу мото по объявлениям

Плюсы:

  • Возможность поговорить с владельцам и узнать особенности эксплуатации
  • Можно поторговаться

Минусы:

  • Нужно тщательно проверять документы и сам мотоцикл, частые случаи обмана
  • Как правило агрессивная эксплуатация техники в России
  • Использование неоригинальных расходников и запчастей
  • “Колхоз” как в ремонте так и тюнинге

Проверка мотоцикла перед покупкой

Независимо от того как и где приобретается мотоцикл нужно тщательно проверять документы на технику.

В первую очередь проверяем соответствие номеров в ПТС и на раме и двигателе мотоцикла. На раме в районе номера не должно быть следов сварочных и покрасочных работ, это может свидетельствовать о замене номера.

Если всё в порядке приступаем к дальнейшей проверке технического состояния.

Двигатель

Крышки двигателя (слева и справа) а так же головка должны быть установлены на прокладку. Края прокладки должны быть ровные и аккуратные. Не должно быть следов герметика. На заводе герметик для сборки двигателя не используется. Наличие же его может свидетельствовать о проводимых ремонтных работах, что уже не есть хорошо.

Японские двигатели надежны, и до 100к пробега практически никогда не требуют какого либо вмешательства.

Естественно двигатель должен быть чистый без каких либо подтёков и масляных следов.

Далее необходимо проверить состояние масла – выкручиваем маслощуп и капаем масло на светлую поверхность. Масло должно быть чистым, смесь равномерной без вкраплений, не должно быть запаха гари или других неприятных запахов. Если всё так – масло меняется вовремя и есть надежда что за мотом ухаживали. Если что то не так – опять же повод серьёзно задуматься.

Воздушный фильтр

На современных моделях воздушный фильтр может стоить довольно много, поэтому сразу проверяем его состояние. Наличие масла и бензина на фильтре может сказать о неправильной работе двигателя.

Электрика

немало проблем вам доставят глюки в электрике современных мотоциклов, поэтому отнеситесь к осмотру внимательно. Колхозный ремонт обычно видно сразу – небрежно намотанная изолента, не заводские провода прокинутые не в надлежащих местах, скрутки и тд.

Если проводка была прокинута неправильно она может истираться в подвижных местах, например в районе рулевой колонки, на это то же обращаем внимание.

Конечно, если покупаем бу мотоцикл ремонт имеет место быть, и в этом нет ничего криминального.

К примеру, на моей хонде в отличном состоянии за 16 лет некоторые проводки в приборной панели просто сгнили. Видимо в проводах попался бракованный металл. Неисправность была найдена и аккуратно устранена путем замены проводов и монтажа с использованием термоусадочных трубочек. В данном случае ремонт – дело нормальное, всё стало даже лучше завода)

Блок предохранителей и реле так же требует внимательного осмотра. Если есть или были проблемы с электрикой заметить можно по оплавившимся гнёздам предохранителей и реле.

Рама и вилка

После серьёзных ДТП при лобовом столкновении гнёт вилку, перья, а иногда – ведёт саму раму. Даже после восстановления такой мотоцикл небезопасен в эксплуатации. Если даже на пару миллиметров повело раму – управление мото будет некорректное и увеличивается шанс повторного ДТП. Поэтому крайне тщательно осматривайте вилку перья и раму на предмет повреждений и ремонта. Если есть возможность – снимите бак, на многих моделях участок рамы под баком повреждается чаще всего.

Также обращаем внимание на пыльники вилки резина должна быть эластичной и без трещин,  перья должны быть чистыми, без масляных потеков.

На фото видно что вилка начала “потеть” – сальники пришли в негодность, через буквально тысячу км вилка совсем потекла и потребовался ремонт.

Пластик

Если вы осматриваете спорт или около того то обратите внимание на пластиковый обвес мотоцикла. Чаще всего после ДТП пластик не меняется а клеится-паяется и красится.

Диски и подшипники

Осматриваем внешнее состояние дисков на предмет трещин, лопин и замятий. Каждая из таких косяков потребует дополнительных расходов на замену диска и переобувке резины.

Выставляем мот на центральную подножку и проверяем на вывешенном колесе люфт пошатывая колесо вправо-влево. Колебаний не должно быть никаких. Если есть небольшой люфт – подшипники под замену.

Задний моноамортизатор или амортизаторы

Вытекшие амортизаторы доставят много проблем и приведут к существенным тратам. Поэтому сразу же обращаем внимание на масляные следы и потёки.  Так же задние аморты часто меняют на неоригинальные китайские, которые не отличаются долговечностью. Как правило китайские аморты видно сразу же – слишком новые и блестящие.

Длительная течь масла убивает отбойники снизу штока. Вот как выглядит почти вытекший задний амортизатор:

Цепь, звёзды, тормозные колодки и диски.

Цепь и звёзды являются расходником, но довольно дорогостоящим и меняются комплектом. Поэтому желательно чтобы они были в хорошем состоянии – иначе опять расходы. Проверить зведы можно посмотрев на профиль зубьев. Зуб должен быть симметричен. Если он завален на одну сторону , подобно плавнику акулы – под замену.

Как выглядят новые звезды (ведущая и ведомая):

Износ цепи можно проверить оттянув звенья на задней звезде – не получилось оторвать цепь от звезды ни на миллиметр – прекрасно!

Комплект звезды + цепь по цене начинается от 10 тыр.

Тормоза

Осматриваем тормозные колодки – толщина тормозного слоя около 1мм – это критическая величина, под замену. К слову стоимость 3 пар тормозных колодок – около 6т.р.

Тормозные диски должны быть с равномерным износом, без зазубрин и глубоких борозд. Внимательно осмотрите диски с торца – бывают случаи когда после попадания в лужу горячий диск ведёт. Заметить это невооруженным глазом очень сложно, но возможно. Впрочем искривление диска можно почувствовать при езде, если конечно вы опытный водитель.

Внешний осмотр на этом закончен, включаем зажигание и заводим мотоцикл.

Проверка мотоцикла на ходу

Включив зажиганием смотрим что бы все индикаторы, такие давление масла, abs и прочее зажглись, а после запуска – погасли.

Проверяем поворотники, звуковой сигнал, стоп сигнал (и с ручки и с педали).

Обратите внимание на момент запуска мотоцикла. В среднем до температуры воздуха 10-15 градусов заводиться должен без подсоса с “полоборота”.

Работа двигателя должна быть ровная, тихая, равномерная, без тряски и плавающих оборотов.

Если мотоцикл был холодный прогреваем до рабочей температуры. Количество холостых оборотов при этом должно стать меньше (на инжекторе). Если на мото карбюратор – мотор должен работать нежнее и стабильнее нежели сразу после запуска.

Исключением из правил пожалуй станут мотоциклы Дукати – их нормальный рабочий звук – как если потрясти ведро с болтами )))

Переходим к ходовым испытаниям.

В процессе езды внимательно переключаем 1-2-3 передачи, должно быть четкое переключение, после выбора скорости даем умеренного газу – передача не должна вылетать.

На протяженном участке резко даём газу – скорость набора оборотов на тахометре должна быть пропорциональна ускорению, если же обороты растут а ускорения нет – буксует сцепление – нужно менять.

Это основные моменты на что следует обратить внимание при покупке мотоцикла без наличия специальных инструментов.

anarchymotors.ru

Покупка б.у. мотоцикла. Подробная статья.

Видеоверсия статьи:

Привет всем, друзья В этой мегаполезной статье я расскажу о том, как покупать б.у. мотоцикл. А точнее — как это сделал бы я. Статья будет состоять из 2-х частей — в первой части расскажу о том, к чему готовиться, что брать с собой, какие могут быть критичные моменты, посмотрев на которые, можно будет уже принимать решение, стоит вообще связываться с этим вариантом или лучше не рисковать. А во второй части — как скинуть по-максимуму цену, как проверять состояние расходников и состояние всех основных частей, которые могут влиять на конечную стоимость и на сколько. Все это мы будем делать на примере одного из самых популярных мотоциклов — HONDA CB400 2003 года, который нам великодушно предоставил, наш амиго Дмитрий.

Поехали!

Мы уже определились с моделью, поэтому можно тратить время на её углублённое изучение. В этом поможет очень хороший сайт — motosvit.com. На нём есть информация об эволюции практически всех известных моделей.

На что обращать внимание? -На изменение модели от года к году, чтобы знать какой мотоцикл в объявлении и сравнить с тем, какой год указан в описании. И да, бывают нестыковки.. когда сам хозяин не знает, что например, в 2006 году такая модель не продавалась или, например, устанавливалась уже другая приборка.

Выбор варианта

Заходим на любой сайт частных объявлений, например moto.auto.ru Когда начинаете смотреть уже конкретные модели, сравнивайте их даже между собой. Так вы научитесь видеть общие черты и определять где покрашено или наклейка не так как у всех.

Обязательно научитесь определять стоковые (то есть заводские) зеркала, наконечники руля, они же грузики, грипсы — они же ручки, поворотники, подножки, рычаги сцепления и тормаза… Одним словом — детали, которые первым делом страдают при падении. Естественно, большинство мотоциклов с пробегом роняли, вопрос не в этом. Если стоят не стоковые детали — первый признак,

что его мало того, что роняли, дак потом и экономили на восстановлении.. Бывают добровольные замены, но это сразу видно по качеству, и они как правило в одном и том же — замена выхлопа, деталей эргономики ради удобства или улучшение ветрозащиты.

Просмотрите все варианты пока без звонков кому либо. Так появится представление о том, как могут выглядеть эти мотоциклы у разных хозяев. Затем, у вариантов с слишком сильно заниженной ценой попробуйте найти подвох, т.к. скорей всего он есть либо нерастаможен, либо афёра, где кидают людей, у которых загорелись глаза от цены и готовых как можно быстрей не упустить такой «типо отличный вариант». Чудес не бывает.

Особо можете не обращать внимание на заявленные пробеги, т.к. по фото вы вряд ли определите его реальность. К тому же,  мотоциклы с пробегами в 50 000 вполне могут быть лучше ухожены, чем свежие с 20 000. Но чем больше мотоциклу лет — тем больше шанс, что он в этот период побывал у не добросовестного или ленивого владельца. Или даже не одного такого… Поэтому,  если мотоциклу 10-20 лет, то пробег и +/- 5 лет не имеют большого значения. И прежде чем делать вывод, нужно смотреть состояние, а не цифры пробега или дату изготовления. Пробег и дата изготовления имеют значение, когда перед вами два одинаковых по состоянию мотоцикла и по схожей цене. И то, при условии, что пробег реален и фигурирует как минимум в аукционном листе (если таковой есть у хозяина).

Если речь о 600+ кубовых мотоциклах, то пробеги по 50 000 км это не много, если за мотоциклом ухаживали. А вот например для 250 кубовых — уже многовато, т.к. они чаще работают в максимальных режимах.

Подготовка к осмотру:

— Итак, когда едете на осмотр, вы должны уже знать развитие модели, чтобы быть уверенным какой мотоцикл стоит перед тобой, если по фото в объявлении это не было понятно. — Должны уметь определять стоковые зеркала, грузики руля, грипсы, поворотники, фары, подножки и рычаги сцепления/тормоза — Должны на зубок знать стандартные раскраски, где должны быть наклейки и каких размеров. — Возьмите с собой друга, даже если он не понимает ничего в мотоциклах, по крайней мере отстутствующий болт он сможет определить или криво установленную деталь или утечку какой-то жидкости. Ваш друг не будет подвержен ступору, который часто бывает, когда ты стоишь перед вопросом на что смотреть, и боязни ничего не упустить. На него не давит груз ответственности за сбережения на свою мечту. — Обязательно возьмите фонарик

— Я составил проверочный лист, который поможет вам понимать все возможные доп расходы после покупки и даст возможность НЕ ГОЛОСЛОВНО торговаться.. Ссылка на него  скачайте его. Далее зайдите на сайты мотозапчастей и выпишите в этот проверочный список стоимость расходников вашего мотоцикла, распечатайте и возьмите с собой.

— Скачайте руководство пользователя на этот мотоцикл. Оно не большое и даст много полезной информации в картинках. — Возьмите с собой штангенциркуль, чтобы узнать остаточную толщину тормозных дисков. И обязательно изучите вопрос допустимой толщины тормозных дисков этой модели. Эта информация есть в сервис мануале, скачать который можно без проблем, на любую популярную модель мотоцикла.

— Не принимайте никаких решений, пока не посмотрите все варианты. Поэтому на смотрины идите с лёгкостью мыслей

вас никто покупать не заставляет.

Обзвон

Составили список удачных вариантов и начинаем обзванивать. При звонке, с продавцом не надо пока ничего обсуждать, особенно цену. Если вы это сделаете, это настроит на неуступчивость.. как можно торговаться, даже не видя этого мотоцикла? Другой вопрос будет, когда ты приедешь с живыми деньгами и сможешь показать ему, что состояние даже хуже, чем он сам думал до этого. Все основные вопросы должны задаваться врасплох и в живую, поэтому пока никаких обсуждений цены. Вам нужно только узнать продаётся он или нет. Спросите ставился ли на учёт (это хороший показатель юридической чистоты, но не панацея.. об этом в самом конце расскажу) Спросите сколько всего владельцев было в России (чем меньше — тем лучше) И если полученная информация вас устраивает, особенно относительно других вариантов из списка — договаривайтесь на осмотр и попросите продавца не запускать двигатель до приезда.

Холодный запуск даст больше показателей, чем прогретый.

Ну вот мы приехали на осмотр и начинаем с ключевых моментов, чтобы сразу понять — стоит разговаривать дальше или нет?

А ключевые моменты это:

— Общий вид и впечатление — Двигатель — Рама

— Ходовая

Общий вид

Покупка б.у. Мотоцикла это больше похоже на взвешивание шансов и вероятностей, т.к. реальное состояние мы сможем узнать только разобрав полмотоцикла.. Поэтому нам придётся ориентироваться на косвенные показатели и зачастую только делая предположения. И Общий вид это самое важное, на мой взгляд. И в этом, кажется, есть противоречие, т.к. от внешнего вида ничего не зависит и на характеристики не влияет. Но внешний вид говорит нам, а иногда даже кричит о том, в каких райских условиях или кругах ада побывал мотоцикл. Естественно, бывает и так, что хозяину плевать как выглядит его мотоцикл, но с огромным трепетом следит за техническим состоянием. Но покупка б.у. мотоцикла это всегда риск и взвешивание шансов. И шанс, что у убитого внешне мотоцикла идеальны три критерия одновременно — двигатель + рама + ходовая стремится к нулю. Но этот шанс всё же есть.

И тешить себя надеждами или не тешить – решает каждый сам. А я расскажу как понять по внешним признакам, был этот мотоцикл у хорошего хозяина или его в и хвост и в гриву гоняли последние десять лет.

Теперь самое время вспомнить как выглядят стоковые зеркала, поворотники и всё что на руле. Потому что при падении это ломается в первую очередь. Если стоят не родные (считай китайские) грипсы, и продавец говорит вам «вот поставил тюнинговые ручки» — не верьте, что он поставил их потому что они лучше. Скорей всего, он сломал клипоны или руль, порвал оригинальные грипсы, а «тюнинговые» стоят в несколько раз дешевле оригинальных. Конечно бывают и такие мотоциклы, на которых это всё установлено специально для удобства или для улучшения результата в гонках, но это как правило всё совершенно другого качества и дороже стоковых. Поэтому если увидели тюнинг – обратите внимание на это место, возможно оно подвергалось травмам. У многих мотоциклов, заглянув за приборку можно обнаружить следы сварки паука, это говорит о том, что мотоциклу в своё время хорошо досталось. Если задняя шина оквадрачена, а на заднем крыле следы от резиновой крошки – хозяин любитель поотжигать. Он вам не расскажет как полвечера пытался подняться в вилли со сцепления на 4 передаче. И, возможно, burnout это было самое безобидное в нелёгкой судьбе мотоцикла. Посмотрите на алюминиевые детали, со временем они окисляются, это не страшно, но сравните, одинаково ли они окислены. Меняные детали окислены по-другому. Дальше смотрите на болты и гайки крепления пластика и, где особенно важно, крепления двигателя и ходовой. Где-то их нет и никто не удосуживается ввернуть недостающий, а где-то может быть и резьба сорвана. Смотрите чтобы везде стояли оригинальные болты. Бывает с одной стороны под шестигранник, с другой обычный болт. Когда половина болтов не оригинал это полбеды, а когда их нет совсем – вот это плохо. И дело не в том, что болта нет в не жизненно важном месте, а в том, что хозяин не следит за мотоциклом.

Если общее состояние оказалось приемлемым для вас, начинаем оценивать двигатель.

Двигатель

Как только подходите к мотоциклу посмотрите есть ли антифриз и масло. Если нет какого то из них – плохо дело. Некоторые горе-хозяева ездят и даже не знают, что эти жидкости нужно проверять и менять, а их нужно проверять, т.к. они имеют нехорошее свойство — «уходить в направлении выхлопной трубы». Перегретый движок или испытавший масляное голодание может работать, но в нём уже как снежный ком, необратимые процессы, которые тянут одно за другим и довольно скоро могут вылиться в очень недешёвый ремонт. Сразу спросите продавца – какой антифриз и масло залиты и когда менялись? Если он скажет когда менялся и какого цвета антифриз – это уже неплохо, просто многие не меняют и даже не знают, что у них там залито. Антифриз должен быть чистим, без крема и мутных примесей. Не должно быть следов накипи. Масло должно быть либо прозрачным желтоватым, если недавно менялось, либо коричневым, но просвечивать обязательно должно. Если масло черное и не просвечивает, значит замена масла вовремя – не стиль владельца. Если масло излишне густое, возможно пытались скрыть признаки низкого давления масла и износа. Японские мотоциклы действительно очень надёжные и это не миф, но даже японские инженеры бессильны против трёх вещей: — времени — неквалифицированного сервиса — и хозяина-балбеса.

В наших условиях мы можем только слушать и смотреть, но есть весьма объективный способ узнать состояние – проверка компрессии. Этот способ не так прост и предполагает не только наличие компрессометра и человека, способного им правильно воспользоваться, но и возможности уговорить владельца снимать бак и выкручивать свечки. Но когда мотоциклу идёт уже второй а то и третий десяток лет, лучше озадачиться этим вопросом. Может быть компрессия в норме, а что если нет? Компрессия может быть низкая как от неотрегулированных клапанов, закоксованных колец так и от износа цилиндро-поршневой группы. Разброс значений компрессии должен лежать в пределах 0,5 атм по всем цилиндрам, проверять необходимо на прогретом двигателе, с полностью открытым дросселем и живым аккумулятором. Не узнав значения компрессии, вы покупаете мотоцикл, а он у вас не едет и устранение этой проблемы может вылиться в большую сумму. При замере компрессии, заодно не лишним будет оценить состояние свечей зажигания. Нагар должен быть кирпичного цвета. Если мотоцикл относительно свежий, то эта процедура менее востребована.

Внешний осмотр двигателя

Вскрывали этот двигатель или нет проверить можно посмотрите выдавлен ли герметик из под клапанной крышки или головки цилиндров. Во время заводской сборки герметик нигде не вылазит, и не важно какого он цвета. Обратите внимание на оригинальность и нетронутость крепежа и хомутов, на возможные следы от инструмента в местах разъема деталей, следы сорванной краски или замятые грани на них, и понять в результате этого, лазили ли в мотор? Если эти признаки есть – сразу спросите почему разбирали двигатель и где это делали. Если его разбирали, то лучше не связываться совсем, так как очень маловероятно, что его собрали как положено, тем более что человек его продает. Редко кто капиталит на совесть не имея в планах ездить дальше на этой технике. Дальше решение принимайте по обстоятельствам, но при наличии на рынке подобных мотоциклов, я бы сразу переключился на них. Дальше нужно изучить есть ли подтеки, присмотритесь — двигатель чистый вследствие того, что из него ничего не течет, или его просто недавно протерли. Попробуйте найти следы сварки на двигателе спереди-снизу и по бокам, это очень плохой знак, и если есть — лучше не рисковать покупать этот мотоцикл. Ну а если крышки по бокам двигателя стёсаны, то это как правило, у всех б.у. мотоциклов. Об этом не стоит беспокоиться. Проверьте четкость переключения всех передач щёлкая рычаг и немного толкая мотоцикл туда-сюда.

Вылетают ли передачи – мы можем проверить, только если есть возможность прокатиться. При хорошей тяге, хорошем открытии газа, неисправная передача вылетит.

Запуск двигателя

Настал момент истины – запуск непрогретого двигателя. Приготовьтесь смотреть, за какое время погаснет лампочка аварийного давления масла. Обычно около секунды после запуска, при условии, что процесс вращения стартером не затянется, в таком случае лампочка может погаснуть еще до запуска, это хороший признак. Если двигатель карбюраторный, то может первые секунды работать нестабильно или глохнуть — это допустимо, но если он инжекторный, этого быть не должно, при условии, что запуск происходит при плюсовой температуре.

Приготовьтесь внимательно слушать звуки исходящие от двигателя. Если на непрогретом моторе слышны стуки среднего тона в районе цилиндров, усиливающиеся при резком открытии газа, это говорит о повышенном износе цилиндро-поршневой группы, либо излишне раннем зажигании. Если после прогрева звуки пропадают, то мотор еще поживет, но откручивать не стоит. Дайте двигателю поработать 2-3 минуты, мотор должен работать ровно без перебоев. Если слышите небольшие звонкие клацания высокого тона – это приемлемо, необходимо отличать клацанье форсунок от клацанья клапанов, форсунки клацают достаточно различимо на слух, но характер работы более мягкий, меньше «металла» в звуке.

Если слышно металлическое клацанье, которое сильно выделяется по уровню звука – это уже хуже, но может решиться регулировкой клапанов. Если слышен повышенный металлический перекатывающийся шум, то заменой цепи ГРМ и натяжителя.

Некоторые мотоциклы по задумке инженеров лязгают механизмом ГРМ, например Ducati, они имеют десмодромный привод, для которого это характерно. Если слышны металлические звонкие стуки из картера (тоесть нижней части мотора), пропадающие при выжиме сцепления, значит диски сцепления или посадочные места подизносились. Оцените выхлоп. В процессе прогрева допустИм белый дым, после прогрева на установившемся режиме газовая струя выхлопа должна быть невидимой. Если дым черный – смесь богатая. Если после прогрева продолжает идти беловатый дым – смесь бедная, но это исправляется настройкой карбюраторов, либо если густой белый, то может попадать антифриз в камеру сгорания, это очень плохо.

Если дым сизый – горит масло, мотору предстоит капитальный ремонт.

Если все хорошо, подбросьте стрелку тахометра до средних оборотов и подержите немного. Обратите внимание – вылетают ли клубы сизого дыма. Если это так – предстоит замена маслосъемных колпачков клапанов. Мотор будет требовать доливки масла, также возможна закоксовка поршневых колец, о чем может сказать пониженная компрессия, в этом случае мотоцикл будет ехать хуже, чем мог бы. Ну а у двухтактных мотоциклов сизый дым – вообще в порядке вещей.

Если с двигателем нет проблем – переходим к следующей важной проверке

Рама

Рама не менее важна, чем двигатель. Если с ней что-то не так – исправление этого будет стоить как полмотоцикла. И чаще всего заменой рамы с последующим переоформлением документов. Ограничители руля.. Их можно найти на раме, повернув максимально руль. Если они замяты или сломаны — это говорит о том, что мотоцикл когда-то прилично упал и часть удара пришлась на вилку. Если эти признаки есть — особо внимательно посмотрите все ли впорядке с вилкой и рамой в области траверсы. А если на ограничителях стёрта только краска — это нормально. При падении рама может погнуться или лопнуть. Начинаем искать улики. Попросите друга поставить мотоцикл вертикально, отойдите на 20 метров, присядьте и посмотрите на переднее колесо, оно должно быть идеально ровно относительно заднего. Посмотрите на раму вблизи, если она лопнувшая – её заваривали. Как правило в районе траверсы и топливного бака. В этом случае будет видно свежую краску и неровные или громоздкие швы, либо обратить внимание на их «незаводское» расположение и форму, завод варит по ровным и четким стыкам двух деталей, если шов не на стыке а на одной детали, или геометрия шва носит произвольный характер, значит заварена трещина. Ещё нужно найти это же место на симметричной стороне рамы, и оценить схожесть. Для алюминиевых рам, как правило, видны хаотичные следы зачистки и травления при подготовке перед сваркой, на заводе эти следы очень небольшие и равномерные. Если рама погнулась – будет видно потрескавшуюся краску

или характерную «гармошку», если это рама стальная.

Ходовая

В ходовой очень дорого стоят колёсные диски и вилка. Посмотрите по всей окружности диска… не должно быть следов удара, либо правки. Если колёса окрашены в необычный цвет и если с завода они не глянцевые, а перед вами глянец – скорей всего их правили, а потом красили. После правки все равно остаётся некоторая эллипсоидность, которая проявит себя на скорости, плюс материал утрачивает былую прочность. Одно колесо в среднем стоит от 5000 рублей. Если есть возможность — вывесите колеса мотоцикла поочередно, крутаните рукой, оцените на глаз есть ли биение обода или резины, а заодно можно грубо оценить ровность тормозных дисков, глаз достаточно точный инструмент, и если заметно биение, значит колесо имело травмы или неравномерный износ резины, такое колесо будет бить на скорости. Точно так же с вилкой, когда вилку правят, на ней остаются волнообразные следы. И они как правило заметны только на ощупь.. Обычно загиб вилки происходит прямо под траверсой — внимательно посмотрите на это место. Одно перо вилки так же стоит от 5000 рублей. Проверьте маятник на наличие следов незаводской сварки и царапин. Если в этих четырёх критериях нет того, что вам не понравилось – остаётся решить ценовой вопрос.

И об этом расскажу во второй части.

Это был Jet00CBR до встречи во второй части.

Данная статья является авторским продуктом Jet00CBR. Любое копирование должно быть с ссылкой на первоисточник.

jet00cbr.com

Как выбрать подержанный мотоцикл

Не все имеют возможность сразу выложить круглую сумму, покупая новую технику в мотосалоне. Поэтому важным становится вопрос, как выбрать б/у мотоцикл, чтобы он послужил ещё долгое время и не требовал расходов больше, чем будет от него пользы. У каждого мотоцикла есть свои особенности, но можно учесть общие «больные» места этого вида транспорта.

Определитесь прежде всего с типом мототехники. Если это первая покупка такого плана, то лучше взять байк не особо мощный, с небольшим объёмом двигателя.

Вопросы, которые стоит задать

Если вы покупаете подержанный мотоцикл, задайте вопросы о его техническом состоянии.

  • Когда был привезён мотоцикл в Россию?
  • Сколько владельцев сменилось?
  • Какое масло использовалось?
  • Как часто происходила замена масла?
  • Где мотоцикл хранился?
  • В каких сервисных центрах проводился ремонт?
  • Имеются ли на мотоцикл документы?

Беседа с продавцом поможет вам увидеть, как относились к технике. Хорошо, если владельцев было немного, один – два. И если мотоцикл привезён не так давно, а владельцев было достаточно много, то это уже настораживает. Учтите, что шансы найти хорошую мототехнику, прибывшую в Россию 10 лет назад и больше, невелики. Старые мотоциклеты страдают своими болезнями, которые вы обязательно ощутите, а запчасти к ним найти нелегко, и они дорогие.

Осмотр подержанного мотоцикла

Внешний вид

Начните осмотр мотоцикла с его внешнего вида. Вам сразу станет видно, как ухаживали за техникой. Рассмотрите на предмет внешних повреждений. Возможно, транспорт было подкрашено, перекрашено, заметны следы шпаклёвки, заменены детали облицовки, явно не родные. Рассмотрите пластик, есть ли швы спайки. Конечно, многие мотоциклы падают, попадают в ДТП, здесь ещё важно, насколько сильны были повреждения, как восстанавливали мотоциклет. Хорошо, если вы знаете, как выглядят родные детали модели, которую покупаете, сможете отличить от китайских замен.

На байке должны быть заводские наклейки с соответствующими надписями. Их отсутствие говорит о том, что было ДТП или транспортное средство перекрашивалось после падений.

Состояние электрики

Осмотрев корпус, проверьте состояние светоприборов, видимой проводки. На некоторых старых мотоциклетах видны пучки проводки, замотанные изолентой — такое не рекомендуем приобретать. Посмотрите, как горит подсветка приборной панели, это должен быть яркий без мерцаний свет. Хорошие фары — один из критериев безопасности, проверьте их исправность.

Состояние бензобака

Следующий шаг осмотра — бензобак. Проверьте, чтобы внутри не было ржавчины, иначе топливная система будет засоряться.

Осмотр рамы

Отдельное время уделите осмотру рамы. Для этого поставьте мотоцикл ровно, посмотрите в фас, спереди. Проверьте, чтобы колёса были строго на одной линии. Если есть расхождение, значит, рама кривая. Также осмотрите видимые части, возможно, увидите не заводские швы сварки или различного рода деформации.

Руль мотоцикла

При проверке руля посмотрите, чтобы тот был симметричным, не гнутым, все пульты в целости. Зажмите передний тормоз, покачайте мотоцикл вперёд-назад. Посторонний стук подскажет вам, что есть люфт, значит, вам нужно будет подтягивать руль или менять подшипник.

Проверка вилки

При осмотре вилки, обратите внимание, есть ли люфты, погнуты ли траверсы, перья, есть ли на зеркале перьев вмятины или коррозия, целые ли сальники или протекают. Приподнимите пыльники, чтобы посмотреть, есть ли под ними следы масла. Сами пыльники не должны быть старыми, потрескавшимися. Сожмите вилку — она не должна стучать.

Если вилка из-за износа сальников в масле, их нужно будет заменить, это даст вам повод снизить цену.

Когда вилки изогнута, кривая, на перьях есть дефекты — это серьёзная проблема. Исправить такие недочёты очень затратно.

Осмотр амортизаторов

Следующим шагом проверяем амортизаторы. Обращаем внимание на следы масла, проверяем целостность резинок внутри пружины, работают ли без стуков. Рабочие амортизаторы поглощают колебания маятника. Ремонтировать их дорого и ненадёжно, заменить — тоже накладно, если покупать оригинал.

Проверка двигателя

Попросите хозяина, продающегося байк, не заводить его до осмотра. Когда мотор прогреется, многие звуки, предупреждающие о его плохой работе, приглушатся или вообще исчезнут.

Вначале нужно проверить его герметичность, компрессию в цилиндрах, опять же при холодном двигателе. Во всех цилиндрах компрессия должна быть примерно одинакова.

Посмотрите, лёгкий ли запуск, в звуке мотора не должно быть слышно посторонних стуков, лязганья, цоканья, металлических примесей. Все звуки говорят о плохом состоянии мотора, об износе цепи ГРМ, плохой регулировке клапанов.

При проверке двигателя обратите внимание на стрелки на тахометре, они должны быть «смирными», не дёргаться. Прислушайтесь, устойчивы ли обороты. Попробуйте резко открыть газ и посмотрите, чтобы двигатель не захлёбывался, из выхлопной трубы не вылетала сажа, дым. Нестабильные обороты и сажа могут быть показателем неисправности топливной системы. Густой сизый дым обычно у сильно уставшего мотора. Проверьте, есть ли подтёки масла на движке.

Посмотрите, есть ли следы подтёков антифриза, масла. Моторное масло должно быть однородного цвета и консистенции. Если масло приобрело цвет «какао с молоком», значит, есть неисправность. Если от моторного масла идёт запах бензина или чего-то пригорелого, оно чёрное, грязное — не покупайте этот байк.

Коробка передач

У подержанных мотоциклов очень важным является состояние коробки передач, как правило, вначале выходит из строя вторая передача. При проверке разгонитесь на первой до красной зоны, включите вторую и газ в пол. Повторите так несколько раз. Затем пощёлкайте другие передачи. Если они вылетают, недовключаются или дёргаются, то коробка неисправна.

Осмотр тормозов

Обязательно проверьте исправность тормозной системы. Зажмите тормоз и, встав впереди байка, потяните на себя. Если он сдвинулся — тормоза не в порядке. Посмотрите на тормозную жидкость — чистая и прозрачная или нет. На тормозных колодках проверьте следы выработки, проведя по ним пальцем. Толщина тормозных колодок — не меньше 2 мм.

Нажмите оба тормоза, посмотрите, включился ли стоп-сигнал, который должен загореться автоматически. Проверьте шланги, есть ли трещины и подтёки.

Состояние расходников

Когда покупаете б/у мотоцикл, будьте готовы, что расходники придётся заменить в зависимости от изношенности. Проверьте тормозные колодки, цепи, покрышки. Есть ли дефекты на протекторе, допустима ли степень износа. Срок годности резины можно посмотреть сбоку на баллоне в табличке овальной формы. Проверьте цепь, не растянута ли она, есть ли внутри звеньев резиновые колечки.

Тест-драйв

Обязательно проверьте мотоцикл на практике. Если продавец не даёт его на тест-драйв, пойдите туда, где это разрешают. Посмотрите, как разгоняется, как тормозит байк, как переключаются скорости, хорошо ли ложится в поворот, удобно ли управлять.

Купить б/у мотоцикл без дефектов невозможно, конечно, тут не стоит рассчитывать на полностью отличную технику. Главное — понимать критичность недостатков и сколько средств вам предстоит вложить для их исправления. Будьте внимательны. Покупка мототехники б/у — это лотерея, ваш шанс на выигрыш будет намного выше, если отнесётесь внимательно, серьёзно.

www.motoshkoli.ru


Смотрите также